Mit Zug und Bus durch Japan – ein Land zwischen Tradition und Moderne

Wir treffen am frühen Morgen auf dem Kansai-Flughafen in Osaka ein. Wir beschliessen, hier am Schalter der Japan Rail gleich alle notwendigen Zugtickets für unsere Reise zu kaufen. Dies geht einfacher und schneller als erwartet, und in rund 15 Minuten sind wir im Besitz der meisten unserer Zugtickets inklusive Sitzplatzreservationen. Das Zugfahren ist komfortabel und sehr angenehm in Japan und garantiert ein entspanntes Reisen. Obwohl die Züge oft auch für Gepäck genügend Platz bieten, nutzen wir auf unserer Reise meist den Gepäckservice, mit welchem man seinen Koffer oder Rucksack von einem Hotel per Lieferdienst ins nächste senden lassen kann. Dies ermöglicht uns ein noch gemütlicheres Reisen ohne Gepäckschleppen.

15 Uhr, die allgemein gültige Check-in-Zeit in den Hotels, wird in den meisten Fällen strikte eingehalten. Wir können das Zimmer somit noch nicht beziehen und haben noch einige Stunden vor uns bis zum Zimmerbezug. Um der Müdigkeit die Stirn zu bieten, machen wir uns also sogleich auf, um die Umgebung zu erkunden. Auf dem Kuromon Ichiba Market gönnen wir uns dann schon am späten Morgen einen Imbiss. Als perfekten Start in unsere Japan-Reise gibt es einen Teller Nudelsuppe beziehungsweise Ramen, wie man sie in Japan nennt. Bestellt und auch gleich bezahlt wird am Automaten gleich beim Eingang. Zum Glück gibt es nur zwei Optionen zur Auswahl, denn verstehen würden wir eh nichts, da alles auf Japanisch angeschrieben ist. Das Ticket mit unserer Bestellung geben wir beim Koch ab und setzen uns an den Tresen. Oft kann man in Japan direkt in die Küche blicken und bei der Zubereitung der Mahlzeit zuschauen. Auf dem Tresen bereit stehen scharfe Sauce sowie Soja-Sauce und natürlich auch die obligaten Essstäbchen. Zu uns gesellen sich weitere Gäste, es sind Einheimische. Gemeinsam schlürfen wir unsere Nudelsuppen. Ich muss definitiv noch etwas üben, wenn ich mit den Essgeräuschen und dem Tempo, mit welchem die Tellerinhalte hinuntergeschlungen werden, mithalten will.

Unseren ersten und einzigen Tag in Osaka starten wir zeitig am Morgen. Nachdem wir beim Osaka Castle auf Unmengen von Besuchern und Besucherinnen getroffen sind, kommt uns die ruhigere und weniger frequentierte Anlage des Shitennō-ji-Tempels wunderbar gelegen. Die eindrückliche, fünfstöckige Pagode, die bis ins kleinste Detail verzierten Schreine und die goldenen Laternen in den langen Gängen lassen uns staunen und geben uns einen ersten Einblick ins das von Traditionen geprägte Japan. In den Tempeln und Schreinen kann man die jeweiligen Goshuins erwerben, deren schwarze Kalligrafien und rote Siegel nicht nur hübsch aussehen, sondern auch den jeweiligen Besuch bestätigen.

Bei unserem nächtlichen Streifzug vorbei an Osakas Dotonbori-Viertel entdecken wir eine gemütliche und authentische Sake-Bar. Diese beherbergt eine stattliche Auswahl an unterschiedlichen Exemplaren des bekannten Reisweins. Zum Erstaunen des Barbesitzers bestellen wir gleich zwei kleine Kännchen davon. Anscheinend machen wir einen nicht so trinkfesten Eindruck.

Wir machen einen Abstecher zum kleinen Ort Koyasan, wo wir uns dem Abenteuer einer Übernachtung in einem «Shukubo» hingeben. «Shukubo» bedeutet Pilger- oder Tempelunterkunft. Eine solche gibt Besucher*innen die Möglichkeit, einen Einblick in das Leben der buddhistischen Mönche vor Ort zu erhalten. Unser Zimmer ist wunderschön und gleicht dem eines traditionellen Ryokans. In unserem Aufenthalt inkludiert sind die strikt buddhistisch gehaltenen Mahlzeiten – ein vegetarisches Frühstück sowie ein ebensolches Abendessen. Ausserdem haben wir die Möglichkeit, an der Abendmeditation und dem morgendlichen religiösen Gesang teilzuhaben. Dies alles ist – obwohl wir sonst keinen Bezug zum Buddhismus oder dem Pilgern haben – eine sehr interessante Erfahrung, die uns Einblick in eine der vielen Facetten Japans gewährt.

Was für unsereins ein eher ungewöhnlicher Zeitvertreib ist, ist in Japan und gerade auf dem Okunoin-Friedhof in Koyasan durchaus lohnenswert. Der Friedhof liegt inmitten eines wunderschönen Waldes und die unzähligen Grabstätten bieten ein mystisches Bild. Viele der kleinen Buddhafiguren tragen eine rote Kappe und/oder Decke. Da auch diese Steinfiguren für die Japaner*innen als Lebewesen gelten, versucht man, sie mit dieser netten Geste vor der Kälte zu schützen. Und wie es sich in Japan so gehört, ist der Graben zwischen Tradition und Moderne nicht allzu gross – so findet man auf dem uralten Friedhof auch ganz neue, ausgefallene Grabsteine.

Die moosbewachsenen Steinfiguren beim Otagi-Nenbutsu-ji-Tempel stehen ganz oben auf meiner Sehenswürdigkeiten-Liste. Und ich werde nicht enttäuscht. Im Gegensatz zum komplett überlaufenen Bamboo Forest herrscht hier geradezu eine angenehme Stille. Jede der mehreren hundert Statuen ist ein Einzelstück und ziert die Hügel der überschaubaren Tempelanlage. Ein geradezu mystischer Ort. Ich kann fast nicht genug davon kriegen, die kleinen Statuen zu fotografieren. Da hat sich der etwas längere Fussmarsch bis hierhin definitiv gelohnt.

Der Kimono Forest am Arashiyama-Bahnhof ist gesäumt von Säulen, geschmückt mit dutzenden von unterschiedlichen Kimono-Stoffen in allen Farben und Mustern. Beim Posieren fürs perfekte Foto im «echten» Kimono-Gewand erwischt man hier nicht bloss Einheimische, sondern auch Tourist*innen.

Wir machen uns am späteren Nachmittag auf zum berühmten Inari-Schrein. Grundsätzlich sind wir für die Besuchermassen gewappnet – als wir dann allerdings vor dem Eingang des bekannten Schreins stehen und uns von der Menschenmenge langsam in den «Tunnel» hineinschieben lassen, ist es uns doch etwas zu viel des Guten. Wir bewegen uns rasch vorwärts durch den unteren Teil der Anlage. Je weiter wir den Hügel hinaufkommen, desto geringer wird auch die Anzahl der Personen, die sich zwischen den orangefarbenen Säulen hindurchschlängeln. Endlich bietet sich auch für uns die Gelegenheit für ein menschenfreies Foto. So, in der wunderbaren Stimmung des späteren Nachmittags in Kyoto, hat der Schrein dann auch etwas Magisches und wir geniessen es, durch die «Tunnel» zu spazieren, die sich schier endlos aneinanderreihen. 

Um dem dichten Gewusel der Stadt Kyoto etwas zu entkommen, machen wir an diesem Morgen einen Ausflug etwas abseits der grossen Besucherströme. Entlang des Philosopher's Walk erwartet uns eine ruhige Atmosphäre und ein gemütlicher Spazierweg entlang des Flusses, gesäumt von schattenspendenden Bäumen. Unterwegs begegnen wir einem Japaner, der selber kleine Boote aus Bambus baut. Diese bietet er den Spazierenden kostenlos an und lädt sie dazu ein, die Boote von der kleinen Brücke aus in den Fluss gleiten zu lassen. Wessen Boot – wie vorgesehen – schön den Fluss hinuntergleitet, dem sei ein glückliches Leben vergönnt.

Wenige Minuten später treffen wir einen weiteren Mann an, der wunderschöne Bilder von der Kulisse entlang des Flusses malt. Wir können nicht widerstehen, ein kleines Bild als Souvenir mit nach Hause zu nehmen. 

Verdursten wird man in Japan nie, denn sei es an Bahnhöfen oder auch einfach unterwegs entlang der Strasse – überall gibt es Getränkeautomaten, aus welchen man mit wenigen Yen-Stücken Eistee, Kaffee und Co. herauszaubern kann. Wir haben versucht, so viele Getränke wie möglich zu testen, konnten uns aber nicht wirklich durch alle Produkte probieren. Auch Eiscrème, Süssigkeiten und Snacks gibts an einigen Automaten zu kaufen.

Kanazawas Nähe zur Küste spiegelt sich vor allem auch im Essen wider. Auf dem lokalen Omicho Market werden frische Fische und Meeresfrüchte im Akkord für den Verkauf vorbereitet. Wir fühlen uns schnell wohl hier im Marktgetümmel, denn die Besucher*innen sind überschaubar und es geht um einiges gemässigter zu und her als noch auf den Märkten in Kyoto und Osaka. In den kleinen Restaurants, die sich auf dem Marktgelände befinden, lässt sich immer was Leckeres zum Essen finden. Wer Meeresfrüchte nicht so mag, kann zum Beispiel eine Rice-Bowl mit Noto Beef probieren ... unglaublich lecker!

In Kanazawa wird unser Tagesprogramm ruhig und gemütlich. Wir schlendern durch das Geisha- und das Samurai-Viertel, besuchen eine nachmittägliche Teezeremonie und lassen uns im Kenrokuen-Garten von der Natur bezaubern.

Den Bus nach Shirakawa-go haben wir schon frühzeitig im Voraus gebucht und sind zeitig an diesem Morgen an Kanazawas Busbahnhof. Leider merken wir aber viel zu spät, dass unser Bus auf der gegenüberliegenden Seite des Busbahnhofs fährt und müssen deshalb noch einen Spurt quer durch die Bahnhofshalle zurücklegen. Wir haben aber Glück und erwischen den Bus noch in letzter Sekunde.

Das Dorf Shirakawa-go ist bekannt für seine strohbedeckten Häuser und liegt eingebettet zwischen den umliegenden Bergen. Wir erwischen wunderbares Wetter und können das herrliche Panorama den ganzen Tag geniessen. Einige der Gebäude wurden zu Museen umgewandelt und bieten Informationen darüber, wie früher dort gelebt wurde. 

Wir verweilen zwei Nächte im gemütlichen Takayama und lassen es uns nicht nehmen, auf den bekannten lokalen Morgenmärkten durch die Stände mit Handwerkskunst und Esswaren zu spazieren. Auf unserem anschliessenden Stadtrundgang kommen wir an den unzähligen beeindruckenden Tempelanlagen vorbei. Wir besuchen ausserdem die Ausstellung rund um das Matsuri-Fest, das jeweils im Frühling und im Herbst in Takayama stattfindet und zu den schönsten Matsuris von ganz Japan zählt. In der grossen Halle sind jeweils abwechslungsweise vier der Originalwagen ausgestellt und es ist unglaublich faszinierend, diese Wagen aus der Nähe betrachten zu können. Bis ins kleinste Detail sind sie dekoriert. Um sie dann an den Festivals ziehen beziehungsweise tragen zu können, braucht es eine immense Anzahl an kräftigen Personen.

Sei es für den Lunch in der Schule, bei der Arbeit oder für eine längere Reise: Die Bento-Box ist ein treuer Begleiter der Japaner*innen. Die Boxen, die mit kleinen Portionen unterschiedlicher Speisen gefüllt sind, kann man an den Bahnhöfen in den Shops und Kiosken kaufen. Auch wir rüsten uns für die nächste längere Zugreise mit einer Bento-Box aus; wir entscheiden uns für eine Box mit dem Design eines Sarubobo, dem Maskottchen und beliebten Souvenir der Stadt Takayama.

Die japanische Küche ist nicht etwa bloss deshalb so farbenfroh angerichtet, weil es gut aussieht, sondern auch daher, weil Lebensmittel in unterschiedlichen Farben möglichst viele Nährstoffe und Vitamine abdecken.

Unser nächster Stopp liegt mitten auf dem Nakasendo, welcher zu den wichtigsten Handelsstrassen der Edo-Zeit gehörte und Edo (das heutige Tokio) mit Kyoto verband. Das wunderschöne Magome verzaubert mit seinem steilen, kopfsteingepflasterten Fussgängerweg, der sich zwischen den historischen Häusern den Berg hinaufschlängelt. Auch wir übernachten in einem dieser historischen, typischen Gästehäuser. Unser Gästezimmer ist klassisch eingerichtet – mit Matratzen auf dem Boden und Tatami-Matten. Die Toiletten werden mit den anderen Gästen geteilt; und für das tägliche Bad gibt es im Untergeschoss ein kleines Ein-Personen-Onsen – je eines für Männer und eines für Frauen. Für die gewünschten Badezeiten müssen wir uns jeweils entsprechend eintragen. Der Yukata liegt ebenfalls auf unserem Zimmer bereit – ein leichter Baumwollkimono, der für den Gang ins Onsen-Bad, aber durchaus auch fürs Abendessen in einem Gästehaus getragen werden kann.

Die rund siebeneinhalb Kilometer lange Wanderung von Magome-juku nach Tsumago–juku ist ein tolles Erlebnis und führt uns quer durch die beiden Poststädte, durch üppig grüne Wälder und vorbei an Wasserfällen. In Tsumago erwarten uns an diesem warmen Sommertag leckere japanische Snacks und Eiscrème. Zurück nach Magome geht's mit dem Bus. 

Abends werden wir in unserem Minshuku (japanisches Gästehaus) mit einer grossen Auswahl an japanischen Speisen verwöhnt. Der Reis kommt gemäss dem Gästehaus–Besitzer sogar aus eigener Produktion.

Zum Abschluss des Tages wird uns noch eine ganz besondere Ehre zuteil. Wir lernen vom Besitzer höchstpersönlich den traditionellen Samurai-Tanz. Es gibt ein paar Übungsrunden im Eingang der Pension, bevor es dann ernst gilt. Wir werden alle mit den typischen Holzsandalen ausgestattet und dürfen raus auf die Strasse. Dort tanzen wir wie einst die Samurais mitten auf dem Nakasendo. Das Kopfsteinpflaster bringt da so einige (zusätzliche) Herausforderungen mit sich. 

Alleine schon die Fahrt mit der Tozan Railway von Hakone-Yumoto den Berg hinauf ist ein Erlebnis. Die Eisenbahn schlängelt sich im Zickzack den steilen Hügel hinauf und wechselt dabei immer wieder die Fahrtrichtung. Die Richtungswechsel werden vom Lokführer und den Zugbegleiter*innen in gekonnt japanischer Perfektion ausgeführt.

An der Station Miyanoshita steigen wir aus. Wir haben hier für die nächsten drei Nächte ein Ryokan gebucht. 

Gleich beim Eingang zu unserem Zimmer erstreckt sich ein kleiner Indoor-Zen-Garten. Frühstück und Abendessen werden uns auf dem Zimmer serviert, gegessen wird traditionellerweise am Boden. Abends nach dem Essen werden die typischen Futons ausgerollt und unser Bett wird für die Nacht hergerichtet. 

Der Mount Fiji bleibt uns leider während des ganzen Aufenthaltes verborgen, denn es regnet wie aus Giesskannen. Wir sind froh, dass unser Ryokan über mehrere Onsens verfügt. Im privaten Outdoor-Bad gönnen wir uns nach einem Tag draussen im Regen Entspannung und Wärme. Aber Achtung: Das Wasser kommt direkt aus den heissen Quellen und ist kochend heiss.

Japan hat seine ganz eigene Etikette sowie Verhaltensformen, von denen wir in Europa oft nur träumen können. In der U-Bahn-Station oder am Bahnhof wird korrekt in einer Reihe angestanden. Wer zuerst da war, steigt auch zuerst ein. Gedrängelt wird nicht. Auffallen und andere stören – das gehört sich schon gar nicht in Japan! Im Zug oder in der Metro wird man mit Schildern und per Durchsagen höflich darum gebeten, sein Mobiltelefon auf lautlos zu stellen. Telefonieren oder lautes Musikhören in der Metro oder im Zug gibt es nicht, denn alle halten sich an diese Regeln. Das Rücksichtnehmen auf andere ist etwas sehr Wichtiges in der japanischen Kultur. Ob es immer nur gut ist, ist fraglich. Denn wie wir von unserem Kochlehrer in Kyoto erfahren haben, werden die Bedürfnisse der Gesellschaft schon sehr oft über die eigenen gestellt. Trotzdem muss ich ehrlich zugeben, dass ich die angenehmen Umgangsformen und die Ruhe in den öffentlichen Verkehrsmitteln schon sehr geniesse. 

Die allgemein leichte japanische Küche kann man problemlos mit überzuckerten, eher schweren Süssigkeiten «aushebeln». Diese gibt es in allen möglichen Farben, mit den skurrilsten Zutaten und den wohl kreativsten Motiven überhaupt. Einer meiner Favoriten ist ganz klar dieser Panda-Pancake, den wir an einem Strassenstand beim nachmittäglichen Spaziergang durch Tokios Shibuya-Viertel entdecken und einfach nicht widerstehen können.

Mit dem Lift geht es mehr als 40 Stockwerke hoch, bevor wir beim Shibuya Sky auf die Aussichtsplattform treten. Die Sonnenuntergangszeiten sind hier oben heiss begehrt. Wir haben uns dazu entschlossen, unseren Aufenthalt erst für 19.30 Uhr zu buchen. Für uns der perfekte Entscheid, denn die tausenden Lichter der Millionen-Metropole Tokio bei Nacht wirken noch eindrucksvoller von hier oben. 

An diesem verregneten Morgen machen wir uns auf ins Digital Art Museum. Ich habe schon viel Gutes darüber gehört und will mich nun selber davon überzeugen. Kaum sind wir durch die Eingangstüre getreten, befinden wir uns auch schon mitten in einem Meer aus roten und gelben Blumen, die sowohl über den Boden als auch über die schwarzen Wände zu gleiten scheinen, begleitet von kleinen Schmetterlingsschwärmen, die sich voneinander loslösen, wenn man mit der Hand über die Wand fährt. Uns erwartet eine Traumwelt aus mal ruhigen japanischen Bildern und Musik, bunten Tieren, die durch die langen Gänge an einem vorbeizulaufen scheinen, flackernden Lasershows und skurrilen Bildern, die in rasantem Tempo wechseln und über die Wand flimmern, sodass einem dabei fast schwindlig wird. Ich selbst bin überrascht, wie sehr mich das begeistert und wie anders und spannend ein Museumsbesuch doch sein kann.

Ein Besuch in einer der typischen Izakayas sollte nicht fehlen! Die japanischen Kneipen reihen sich im Viertel Shimbashi dicht aneinander. Die meisten sind ausgestattet mit einfachen, langgezogenen Tischen; die Stühle stehen eng zusammen. Oft schmücken spannende und wirklich sehr schöne Malereien die Wände. Zu essen gibt es klassischen Bar-Food, seien es typische japanische Snacks mit Makrelen, Takoyaki (in Teig gehüllte Oktopus-Bällchen) und Co. oder aber auch Chicken-Wings und Pommes. Zu trinken gibt's meist Bier oder den beliebten Highball (in Japan oft Whisky mit Soda). 

Auch an unserem letzten Abend kehren wir nochmals in ein Izakaya ein. Da wir nach den Häppchen noch nicht genug haben, gibt's zum Abschluss unseres Japan-Aufenthalts nochmals eine grosse Schüssel Ramen beziehungsweise Soba-Nudeln, natürlich bestellt am Automaten. Unser äusserst faszinierender und inspirierender Aufenthalt in Fernost endet also so, wie er begonnen hat – mit einen Topf klassischer Nudelsuppe.