Mexico Revisited: Alleine durch den weniger bekannten Norden

Wir fliegen direkt mit der Swiss in die Stadt der Engel. Da ich leider ein wenig blockiert bin, was das Autofahren betrifft, und man in L.A. bekanntlich ohne fahrbaren Untersatz aufgeschmissen ist, buche ich ausnahmsweise eine über-touristische Tagestour mit allen Highlights der riesigen Pazifikmetropole. Dem ununterbrochen plappernden Guide höre ich nur mit halbem Ohr zu und schlendere allein über den Walk of Fame und den Sunset Strip. Besonders freue ich mich auf den schönsten Aussichtspunkt der Stadt: das Griffith Observatory. Bekannt aus Film und Fernsehen, wird einem erst dort oben richtig bewusst, wie überwältigend gross die 15-Millionen-Metropole Los Angeles ist.

Da ich mich dieses Mal nur rund 48 Stunden im Land der unbegrenzten Möglichkeiten aufhalte, entscheide ich mich, ein paar typisch amerikanische Klischees zu bedienen. Dazu gehört natürlich ein riesiger, kalorienreicher Milkshake mit einer Kirsche obendrauf – und das idealerweise in einem Diner im Stil der Fünfzigerjahre. Der Spass war mir fast 10 US-Dollar wert, aber um John Travolta in Pulp Fiction zu zitieren: «Goddamn, that’s a pretty fucking good milkshake!»

Nur zweieinhalb Flugstunden südlich von L.A. liegt das St. Tropez Nordamerikas: Cabo San Lucas, ein Treffpunkt für die Schönen und Reichen. Yachten, aufgespritzte Lippen und Paparazzi, so weit das Auge reicht. Dank ganzjährig sommerlicher Temperaturen besitzen hier grosse Namen wie George Clooney und Jennifer Aniston eindrucksvolle Villen auf den Klippen über dem Meer. Unten im «Dorf» zeigt sich jedoch ein anderes Bild: geschmacklose Bar-und-Grill-Ketten wie «Señor Frogs» und zwielichtige Gestalten, die einem Viagra und andere Mittelchen andrehen wollen. Im Vergleich dazu wirken der Ballermann und Lloret de Mar fast idyllisch – schnell weg hier!

In meinem Hostel erfahre ich, dass Cabo San Lucas zu den besten Orten der Welt gehören soll, um Wale zu beobachten. Also springe ich sofort auf ein Boot, um diesem trashigen Pueblo wenigstens für einen halben Tag zu entkommen. Da es April ist, wimmelt es immer noch von springenden, singenden und Wasser sprühenden Buckelwalen. Auch Grauwale, Finnwale und Blauwale sind regelmässig in diesen seichten Gewässern zu Gast – eine wahre Wal-Party! Hier bringen sie über den «Winter» ihre Jungen zur Welt, bevor sie im Frühling hoch Richtung Alaska ziehen. Eine der längsten maritimen Wanderungen der Welt.

Ich finde zwei weitere Gründe, Cabo San Lucas für einen Tag den Rücken zu kehren: die beiden wunderschönen Dörfer San José del Cabo und Todos Santos. San José liegt etwa eine halbe Stunde Autofahrt von Cabo entfernt, Todos Santos eine Stunde. Beide Pueblos sind absolut sehenswert. Es ist Mexiko wie aus dem Bilderbuch: farbenfrohe Kolonialgebäude, charmante Pflastersteinstrassen und üppige Bougainvilleas. Besonders Todos Santos hat es mir angetan. Doch leider wird der Ort zunehmend von amerikanischen Influencern und Pensionierten aufgekauft und wird wohl in ein paar Jahren nur noch aus schicken Boutiquen und überteuerten Restaurants bestehen. Jetzt noch hingehen!

Wir kommen zu einer der grössten Überraschungen meiner Reise: La Paz. Ganz ohne Vorstellungen oder Erwartungen bin ich in der Hauptstadt von Baja California Sur angekommen und wurde sofort positiv überrascht. Ganz schön «tranquilo» hier! Eine schöne Malecón (Uferpromenade), ein charmantes Zentrum und vor allem eine sehr gechillte und lässige Atmosphäre. Dieses Städtchen hat Potenzial und könnte in Zukunft ziemlich «grande» werden.

Was ist ein absolutes MUSS, wenn man La Paz besucht? Na klar, ein Bootsausflug nach Espiritu Santo! Die Insel ist zusammen mit mehreren kleineren Nachbarinseln unter Naturschutz und ein wahres Paradies. Ich habe schon lange nicht mehr so klares, türkisfarbenes Wasser gesehen, dazu Seelöwen, soweit das Auge reicht. Mit den putzigen, wenn auch stinkigen Tieren kann man schwimmen, tauchen und vielleicht sogar kuscheln – vorausgesetzt, man ist nicht seekrank und hockt mit grünem Gesicht am Strand.

Der grosse Tag der Sonnenfinsternis rückt näher, und ich sage: Adios, La Paz! Vom kleinsten Flughafen, den ich je gesehen habe, fliege ich mit dem kleinsten Flugzeug, in dem ich je sass, über den Golf von Kalifornien aufs Festland – nach Mazatlán, um genau zu sein. Eine touristische Hafenstadt am Pazifik, à la Puerto Vallarta oder Acapulco – nur ohne deren Charme oder, im Fall von Acapulco, den leicht gefährlichen Schneid. Sagen wir es mal so: Wenn dieses Ereignis am Himmel nicht wäre, würde ich mich hier ziemlich schnell wieder aus dem Staub machen. Aber jetzt heisst es Abwarten und Tee trinken. Bis morgen, dem grossen Tag. Die Spannung ist unerträglich, der Wetterbericht leider eher durchwachsen.

Der grosse Tag ist gekommen. Um die Mittagszeit wird sich der Mond komplett vor die Sonne schieben – und gleichzeitig habe ich Geburtstag. Ich verlasse das Hotel frühmorgens und stolpere, die Augen noch verschlafen, durch die Strassen. Tausende von Sonnenfinsternis-Touristen aus aller Welt stehen schon da, morgens um 8 Uhr bereits hackedicht und twerkend zu grottenschlechter Musik. Ballermann-Stimmung pur. Und das Schlimmste: Ein bewölkter Himmel darüber! Ok, ruhig bleiben. Don't panic. Ich rufe den Taxi-Fahrer von gestern an, er organisiert einen kleinen Van, und zusammen mit einem Kumpel von ihm fahren wir zu dritt weg von diesem Wahnsinn, direkt auf den sogenannten Totalitätsstreifen der Sonnenfinsternis, der ausserhalb der Stadt im Nirgendwo liegt. Langsam schieben sich die Wolken zur Seite und machen Platz für die Sonne. Und keine Menschenseele weit und breit. Nur ich und zwei mexikanische Amigos. Ich kann mein Glück kaum fassen und setze mich aufs Dach des Vans, mit meinen Steinen, Kristallen, Tarotkarten und Räucherstäbchen (ja, das ganze Programm) und warte. Die Show kann beginnen!

Das ist das (schlechte) Foto vom grossen Moment, das den Zauber natürlich nicht annähernd eingefangen hat. Die drei, vier Minuten der totalen Finsternis haben mich komplett vom Hocker gehauen – noch viel beeindruckender, als ich es mir je ausgemalt hätte. Erstens: Es wird plötzlich kalt, sehr kalt. Zweitens: Die Tiere drehen durch, vor allem die Vögel. Drittens: Eine ehrfürchtige, aber auch leicht unheimliche Stimmung breitet sich aus. Man kann sich gut vorstellen, wie unsere Vorfahren sich deswegen in die Hosen gemacht haben. Viertens: Am Horizont sieht es aus, als würde die Sonne gleichzeitig auf- und untergehen. Man fühlt sich winzig, riesig, demütig, überwältigt, dankbar und noch vieles mehr.

Ok, Sonnenfinsternis überlebt, Ü40-Geburtstag ebenfalls. Was kommt jetzt? Ich würde sagen: TACOS, was sonst?! Das allgegenwärtige Nationalgericht geht immer und wird nie langweilig. Es gibt unzählige Variationen, und am besten geniesst man die Leckereien ganz authentisch zusammen mit Einheimischen an einem Strassenstand. Es gibt Menschen, die sind so grosse Tacos-Fans, dass sie sich das Teil sogar auf ihre Haut tätowieren lassen.

Wir nehmen einen Nachtbus von Mazatlán am Pazifik nach Zacatecas im Landesinnern. Die angeblich berühmteste und reichste ehemalige Silberstadt Mexikos liegt auf fast 2500 Metern über Meer, und mein erster Eindruck lautet: Ganz schön kühl hier! Mein zweiter Eindruck: Ich bin die einzige Touristin! Ein spezielles Gefühl, selbst im weniger bekannten Norden des Landes. Dabei handelt es sich um eine wirklich hübsche Kolonialstadt mit bewegter Vergangenheit und einer besonders üppigen Kathedrale. Die imposante Stadt bestaunt man übrigens am besten vom Hügel «Cerro de la Bufa» aus, der – ziemlich ungewöhnlich für Mexiko – mit einer Gondel erreichbar ist.

Schon beim speziellen Namen dieses sagenumwobenen Dorfes bekomme ich Gänsehaut. Wie schon erwähnt, wollte ich vor fast zwanzig Jahren hierher kommen. Auch bei allen darauffolgenden Besuchen schwirrte der mystische Ort immer im Hinterkopf. Doch geschafft habe ich es nie – bis jetzt! Die Anreise ist beschwerlich: Google Maps zeigt mir zirka dreieinhalb Stunden mit dem Auto an. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist es jedoch anders. Schlussendlich bin ich fast einen ganzen Tag unterwegs und muss drei verschiedene Busse und kurz sogar ein Taxi nehmen. Die letzten 25 Kilometer führen über eine gepflasterte Strasse. Der Van ist so langsam, dass meine Health-App beginnt, Schritte zu zählen. Am Ende der holprigen Strasse wartet noch ein leicht unheimlicher, zwei Kilometer langer Tunnel auf uns, der nur einseitig befahrbar ist. Es ist der einzige Weg IN und OUT. Der Weg ist das Ziel und das Ziel ist der Weg. Was für ein Ort!

Morgens um 4.30 Uhr warte ich auf Don Juan (ja, das ist wirklich sein Name). Er bringt mir ein Pferd und zusammen reiten wir auf den heiligen Berg «Cerro Quemado» (verbrannter Hügel), während langsam die Sonne aufgeht. Der Hügel ist das Mekka der Huicholen, einem grossen indigenen Stamm. Einmal im Jahr pilgern tausende von ihnen auf den Gipfel. Aus allen Himmelsrichtungen reisen sie an, manche legen stolze 800 Kilometer zurück. Gemäss ihrer Legende ist der Hügel das Zentrum des Universums, und die Sonne wurde hier geboren. An drei Steinkreisen halten sie das Gleichgewicht und die Harmonie der Welt aufrecht. Ein magischer Ort, der mir die Sprache verschlägt.

Der Stamm der Huicholen wurde fast komplett von den spanischen Conquistadores verschont. Bis heute leben viele von ihnen noch wie vor Hunderten von Jahren. Wiederkehrende Symbole sind: Monde, Sonnen, Bäume, Labyrinthe, Spiralen, Mais, Adler, Hirsche – hier zu sehen in einer Zeremonienhütte auf dem heiligen Berg.

Wenn du mutig bist und auf der Suche nach etwas Besonderem, kannst du ja ein bisschen am Peyote-Kaktus knabbern. Aus diesem wird Meskalin gewonnen, das eine wichtige rituelle Rolle bei der indigenen Bevölkerung des Nordens spielt.

Wer meine vorherigen Reiseberichte gelesen hat, weiss bereits, dass Guanajuato meine absolute Lieblingsstadt in Mexiko ist. Dort gehen wir jetzt hin, zurück in die Zivilisation. Im Gegensatz zu Zacatecas wimmelt es hier nur so von jungen Student*innen, Künstler*innen sowie von Touristinnen und Touristen. Überall pulsiert das Leben: In engen, steilen Gässchen, zwischen farbigen Kolonialbauten und in hippen Cafés und Bars. Ein Ort zum Verweilen.

Über die Jahre ist es zu einer Tradition von mir geworden, ab Guanajuato jeweils einen Tagesausflug in die schöne Nachbarstadt zu machen. Der Bus führt mich durch steppenähnliche, trockene Landschaften, vorbei an sanften Hügeln in allen Brauntönen und direkt ins Herz von San Miguel de Allende, einer der schmucksten Kolonialstädte Mexikos. Manchmal bleibe ich spontan eine Nacht, da es doch fast zwei Stunden Fahrt pro Weg sind. Der Grund, wieso ich aber lieber in Guanajuato meine Basis habe, ist der leichte Schickimicki-Vibe San Miguels. Hier wohnen viele reiche Amis und hochnäsige Expats. Mir sind die alternativen Kunststudenten in Guanajuato lieber. Aber natürlich hat es seine Gründe, dass San Miguel so eine Traumdestination für (gutbetuchte) Auswanderer*innen ist: Es ist einfach umwerfend pittoresk hier, schon fast «demasiado», zu fest! Sieh es mit deinen eigenen Augen.

Nach fast zwei Wochen im Landesinnern ruft mich der Pazifik zurück. Ich nehme einen Bus und fahre die ganze (schlaflose) Nacht von Guanajuato ins Urlaubsparadies Puerto Vallarta, allerdings nur um umzusteigen. Der Ort ist mir, trotz überraschend schöner Altstadt, zu gross und zu Pauschaltourismus-mässig geworden. Letztes Mal war meine Ausgangsbasis das etwas nördlich gelegene Dorf Sayulita, wo ich einen der schlimmsten Kater meines Lebens hatte (siehe dazu einen vorherigen Reisebericht). Aber Sayulita ist inzwischen vom Dorf zur Stadt geworden und spricht mich ebenfalls nicht mehr an. Also noch weiter nach Norden! Das nächste Kaff heisst San Francisco, besser bekannt als San Pancho. Auch hier hat sich in den sieben Jahren seit meinem letzten Besuch einiges getan, aber die bodenständigen und sturen Locals haben Schlimmeres verhindert. Es fühlt sich immer noch leicht verschlafen und authentisch an. Hier werde ich ein paar Tage bleiben.

Jeden Abend versammelt sich gefühlt ganz San Pancho, um einen erneut perfekten Sonnenuntergang zu zelebrieren. Da sitzen coole Surfer-Dudes neben lederhäutigen Alt-Hippies und bekifften Schmuckverkäufern und klatschen jedes Mal, wenn die Sonne ein weiteres Mal im Ozean versunken ist.

Tenochtitlan – so hiess Mexico City früher, als die mächtigen Azteken regierten und die spanischen Eroberer noch in weiter Ferne waren. Da, wo früher ein riesiger See lag, leben jetzt über 20 Millionen Menschen. Die Metropole hatte bis vor wenigen Jahren noch einen relativ schlechten Ruf, aber mit jedem Besuch erscheint mir die Stadt, oder zumindest gewisse Quartiere davon, moderner, hipper, jünger, aufregender. Mexico City hat definitiv Zukunft! Hier endet unsere Reise vorerst. Wir sind durch das Herzland dieses abwechslungsreichen und spannenden Landes gereist und haben viel erlebt: Wir waren mit Meeressäugern schnorcheln, haben eine totale Sonnenfinsternis bestaunt, sind durch bombastische Kolonialstädte gereist, waren hoch zu Ross auf heiligen Bergen unterwegs und unten an den Stränden mit den Hippies surfen. Der nächste Besuch liegt bestimmt nicht in allzu weiter Ferne! Adios y hasta luego.