Antarktis – Absolute Wildnis am Ende der Welt

Nach einer längeren Anreise mit Stopover in Buenos Aires, erreichen wir die südlichste Stadt der Welt – Ushuaia. Von dort starten die meisten Schiffe, ob gross oder klein, in die Antarktis oder zur Kap-Hoorn-Umrundung Richtung Chile. Unser Schiff wartet schon und wir beobachten die Unmenge an Ware, welche an Bord gehievt wird. Ausser auf den Falklandinseln, gibt es nirgends eine Möglichkeit um Vorräte aufzustocken.

Nach einer zweitägigen Überfahrt setzen wir unsere, vom Seegang etwas wackligen Beine, zum ersten Mal wieder auf Festland. Die Falklandinseln, zu zweifelhaftem Ruhm gelangt durch den gleichnamigen Krieg zwischen Argentinien und England, bietet eine reiche Flora und Fauna. Da die Inseln noch nördlich der antarktischen Konvergenzzone liegen, sind die Temperaturen relativ mild. Der stete Wind sorgt aber dennoch für einen eher frostigen Chillfaktor.

Dieser Fischkutter hat schon bessere Zeiten erlebt und harrt am Ufer seiner Verwitterung. Falkland, wie auch alle kommenden Inseln, waren während Jahrhunderten Schauplatz gnadenloser Ausbeutung der Natur. Walfisch- und Robbenfang waren einträglich und wurden, ohne jegliche Weitsicht, bis fast ans Ende der jeweiligen Spezie ausgeübt.

Natürlich dürfen auf den zu England gehörenden Inseln die typischen Telefonzellen nicht fehlen. Es gibt sogar einen roten doppelstöckigen Bus. Etwas überdimensioniert allerdings, denn darin findet gefühlt die halbe Bevölkerung Stanley's, der Hauptstadt Falklands, Platz.

Ein weitaus interessanterer Bewohner der Falklandinseln ist dieses Kerlchen hier: der Rockhopper Pinguin. Wie sein Name schon andeutet, ist er ein Spezialist wenn es darum geht, steile Klippen hochzuhüpfen, um in geschützer Umgebung sein Nest zu bauen. Charakteristisch sind auch seine punkige Frisur und die roten Augen.

Jeden Tag wird ein abwechslungsreiches Programm geboten. Die Vorträge können auch in der bequemen Kabine auf dem TV geschaut werden.

Auf Südgeorgien, einer zerklüfteten, rund 170 Kilometer langen Insel, treffen wir dann auf den Königspinguin. Eine Begegnung, die man wohl sein Leben lang nicht vergisst. Über 100'000 der Vögel schnattern um die Wette und nach kurzer Erschrockenheit über die rot leuchtenden "Ausserirdischen", verlieren sie bald ihre Scheu und inspizieren uns mit grosser Neugier.

Die unglaubliche Menge an Pinguinen, die Geräusche, Gerüche und die Naturelemente machen uns sprachlos. Wir geniessen dieses prachtvolle Spektakel.

Die heimlichen Stars sind natürlich die Jungtiere, die mit ihren vollen Bäuchen kaum gerade stehen können und ungeduldig auf die Ankunft der Eltern warten. Sie haben die Angewohnheit, in der Kolonie herumzuspazieren, oder besser, zu torkeln. Eine Herkulesaufgabe für die Eltern, die Kleinen im Gewühl wiederzufinden. Mit unvergleichlichen Lauten rufen sie nach ihnen und finden sie schlussendlich mit ein wenig Geduld und Stehvermögen.

Stundenlang könnte man den Tieren zuschauen, wie sie interagieren. So wie dieser Königspinguin mit der jungen Robbe.

In Grytvyken, einer alten Walfangstation, liegt das Grab des berühmtesten Antarktis-Entdeckers, das von Sir Ernest Shakleton. Die Geschichte, wie er seine ganze Crew, ohne einen Mann zu verlieren, aus aussichtsloser Situation gerettet hat, ist einmalig. Dem Brauch, über dem Grab eine Flasche Rhum oder Whyskey zu öffnen und auf die Helden von damals zu trinken, folgen wir gerne. Im Bild ist rechts unser Schiffskapitän, und links Reinhold Messner, einer der Lektoren.

Der Wanderalbatros mit seiner Flügespannweite über drei Meter, ist ein Segler der Sonderklasse. Im Museum in Grytvyken ist ein mächtiges Exemplar ausgestellt. Neben dem "fedrigen Airbus A380 des Tierreiches" fühlt man sich doch eher klein.